foto 4
goed verstopt zijn onder de dikke laag. Ik heb er doorheen gestoken met een schroevendraaier. Van deze beschermlaag (foto 5) hebben we echter wel last. Als je
foto 5
namelijk hier de montagebeugels van de trekhaak op monteert, dan zul je die nooit goed vast kunnen draaien. Het is dus belangrijk om deze laag te verwijderen op de plek van de montagebeugel. Als de beugel gemonteerd zijn ziet het eruit als op foto 6. (bij de
foto 6
montage van een originele trekhaak kan de situatie verschillen). LET OP: ne da montage van de beugel is het aan te raden om de onbeschermde plekken weer af te dekken met bijvoorbeeld tectyl. Bij deze trekhaak van MVG worden metalen afstandsbussen geleverd
foto 7
die ervoor moeten zorgen dat je het chassis niet in elkaar drukt (foto 7) bij het aandraaien van de moeren. Deze afstandsbussen “verdwijnen” dus in de balk waar je de
foto 8
bouten door steekt.Even voor de duidelijkheid: op foto 8 is de bumper verwijderd. Dit is niet noodzakelijk om de trekhaak te kunnen monteren. Echter heb ik de montage van de trekhaak gecombineerd met het plaatsen van parkeersensoren. Op deze manier kon ik goed zien waar ik met de kabels langs moest gaan. Op foto 9 zie je een deel van de
foto 9
contruktie. Het onderste gat is afgedekt met een vierkante kunststof plaat. Deze plaat heb ik verwijderd.Daarna vanaf het achterlicht een draad laten zakken die als trekdraad zal functioneren. Hiermee wordt dus de kabelset omhoog getrokken tot bij het achterlicht. Dit moet uiteraard aan beide zijden gebeuren; in de stekkerdoos heb je tenslotte straks ook aparte aansluitingen tbv knipperlicht links en rechts. Op foto 10 zie
foto 10
je de montagebeugel die rechtsachter gemonteerd wordt. (vanaf de bestuurdersplaats gezien). En op foto 11 zie je de montagebeugel die linksachter gemonteerd wordt (vanaf
foto 11
bestuurdersplaats gezien). Deze zit dus vlak bij de uitlaat gemonteerd.De trekhaak komt maar net onder de bumper door (foto 12). Ook te zien zijn de bouten waarmee de kogel
foto 12
gemonteerd zit aan het frame. Feitelijk is deze trekhaak dus afneembaar. Echter is het natuurlijk niet aan te raden om deze bouten maar steeds los en vast te draaien. Ok de
foto 13
steun (foto 13) ten behoeve van de stekkerdoos moet natuurlijk nog geplaatst worden. Op de laatste foto (no 14)
foto 14
tenslotte kun je goed zien hoe een en ander gemonteerd is. Overigens bleek de meebestelde kabelboom niet de juiste; deze was voor de sedan. Daarom heb ik vervolgens zelf maar een kabelboom gemaakt..
foto1
Ik heb de trekhaak besteld inclusief een kabelboom. Beiden waren binnen een aantal dagen aanwezig. Aangezien ik niet de beschikking had over een brug, heb ik de auto maar eerst opgekrikt en ondersteund met blokken (foto 2). Dit geeft meer vrijheid onder
foto 2
de auto en tevens kan de auto niet meer naar beneden uit veiligheid. Op foto 3 zie je de onderkant van de auto. Deze is voorzien van een dikke beschermlaag tegen roesten.
foto 3
Deze laag blijft flexibel en bied hiermee een goede bescherming; een laag die uithardt zal
N.a.v. deze duidelijke uitleg hebben wij het afgelopen zaterdag aangedurfd om zelf een trekhaak te monteren.
Bij de Renault/Dacia dealer een 13 polige kabelset (na 13/12/2007) gekocht met artikelnummer 7711425144 voor € 97,07 en bij http://www.trekhaakshop.nl een trekhaak voor € 151,07. Prijzen incl btw en bij de trekhaak ook bezorgkosten.
Het betreft een Belgische trekhaak van het merk GDW. http://www.gdwtowbars.com
Daarnaast nog een momentsleutel aangeschaft bij http://www.conrad.nl voor 30 euro en nog een blikje tectyl.
We hebben de auto met de achterwielen op 2 babybruggen gereden en dus de acherwielen niet gedemonteerd.
Vervolgens bovenstaande handleiding gevolgd.
Daar heb ik nog wel een aantal toevoegingen bij:
- Ter hoogte van de wielkast zit de bumper vast aan het blik met een klemverbinding. Door de klemverbinding en ook door de bumper en het blik gaat een boutje met een 10 mm kop. Deze is heel moeilijk te bereiken om los te maken. Wij hebben aan beide zijden de kunstof wielkasten aan de achterzijde verwijderd. Deze zitten per stuk vast met 2 grote platic doppen met schroefdraad erin. Toen kon je heel makkelijk bij die klemverbinding.
- Om de beschermlaag te verwijderen van de chassisbalk op de plekken waar de schetsplaten moesten komen heb ik een scherpe beitel gebruikt. Eerst getracht met een plamuurmes en later met een dremel met een metalen brsteltje, maar dat werkte niet goed.
- Bij het monteren van de schetsplaat aan de chassisbalk gebruik je 2 metalen buisjes. Deze zorgen ervoor dat je de chassisbalk, bij het aandraaien van moer en bout, niet samenknijpt. Deze buisjes kunnen alleen maar in het gat in de chassisbalk aan de binnenzijde. De 2 buisjes zijn niet even groot. Ik meen dat het buisje voor de achterzijde korter is dan die daarvoor. Wanneer je gaat passen kijk dan goed uit dat je de bout er niet zomaar uittrekt want dan heb je grote kans dat het buisje achterblijft in de holle chassisbalk en ik zou niet weten hoe je die er dan nog uit krijgt.
- Als je de voertuig specifieke 13 polige kabelset gebruikt zitten daar stekkers en contrastekkers bij, zodat je niets hoeft te solderen. Het is plug en play. Ook de doppen die op de plek zitten waar de kabel de auto binnenkomt zitten al aan het snoer. Er zit een controle-kastje aan dat ervoor zorgt dat de unit in de auto die zorgt voor de stroomvoorziening van de achterlampen niet te zwaar wordt belast als er ook nog aanhangwagen/caravan lampen van stroom moeten worden voorzien. Daarvoor en ook voor het konstante stroompunt op de 13 polige stekker, moet er een draad worden getrokken vanaf je accu tot aan de trekhaak kabelboom. Die draad zit er niet bij, dus die zal je zelf moeten kopen alsmede de zekering en zekeringhouder daarvoor.
Uit inmiddels eigen ervaring kan ik zeggen dat je deze klus als je een beetje handig bent best zelf aankunt. Het is even een stap om die mooie gespoten bumper (in mijn geval was die zelfs nog maar 3 dagen oud) eraf te halen, maar dat is gewoon een kwestie van doen.
Rest mij niets meer dan de webmaster hartelijk te danken voor zijn foto’s en uitleg. Bij deze!
het wordt allemaal duidelijk uitgelegd, maar één ding zie ik er niet in staan.
is er voorbereiding gemaakt met de kabelboom voor een 13 polige kabelset.
of moet je alles zelf trekken.
om kort te zijn: er is geen enkele voorbereiding getroffen in de MCV voor het plaatsen van de kabelboom. Maar dat hoeft ook eigenlijk niet, tenminste niet voor de 7 polige versie. Als je namelijk de originele kabelboom besteld, dan zitten daar speciale stekkers aan die passen in het electrisch systeem van de auto. Bij de 13 polige versie moet er (voor zover ik weet) een vaste voeding via een zekeringhouder vanaf de accu worden aangelegd.
let er dan wel goed op of je de kabelboom voor Phase I of Phase II nodig hebt! de stekkers verschillen namelijk!
Ik vond op het net nog twee officiele aansluit handleidingen:
Het monteren van een trekhaak op een Logan MCV van na 2008:
http://www.trekhaakshop.nl/includes/downloadfile.asp?path=\app_data\manuals\trekhaken\dacia\1638.pdf
En het monteren van een 7-polige kabelset voor verschillende Dacia uitvoeringen:
http://www.daciamodellen.nl/docs/monteren-trekhaak-ecs-electronics-nl.pdf
succes ermee!